Un ourlet de pantalon se décide debout, chaussée, devant un miroir. Jamais à plat sur une table.
C’est une des rares étapes qui ne se rattrapent pas, parce qu’un pantalon coupé trop court ne redescend plus.
Quatre méthodes se partagent le travail ensuite, et elles ne demandent ni le même temps ni le même niveau.
| La méthode | Le temps | Ce que ça donne |
|---|---|---|
| Bande thermocollante | 20 minutes | 30 à 60 degrés selon la bande |
| Piqûre à la machine | 45 minutes | définitif, la couture se voit |
| Point glissé à la main | une heure | définitif et invisible |
| Ourlet d’origine du jean | une heure | garde l’aspect d’usine |
Si tu n’as jamais fait d’ourlet et que le pantalon se porte demain, prends la bande thermocollante. Elle ne coupe rien et se défait au fer.
J’ai repris les tutoriels des merceries françaises et les notices des bandes thermocollantes pour voir ce que chaque méthode promet, et où les fabricants posent eux-mêmes leurs limites.
Où tombe le bas d’un pantalon ?
Tout dépend de la chaussure que tu mettras avec. D’elle seule, et jamais de ta taille.
Sur un pantalon droit de ville, le bas repose sur le dessus de la chaussure et forme une légère cassure devant. À l’arrière, il descend un peu plus bas et couvre le tiers supérieur du talon de la chaussure.
Sur un jean porté avec des baskets, on remonte de un à deux centimètres pour éviter que le bas traîne et s’effiloche.
Sur un pantalon large ou fluide, le bas frôle le sol sans le toucher.
Enfile donc les chaussures avant de mesurer. Un talon de cinq centimètres demande plusieurs centimètres de longueur en plus, et un ourlet réglé pour des baskets sera trop court dès que tu les changes.
Mesurer, et sur les deux jambes
Voilà le détail que les tutoriels sautent, et c’est une des causes les plus banales d’un ourlet qui tombe de travers.
Les deux jambes ne font presque jamais la même longueur. La littérature médicale situe autour de neuf personnes sur dix celles qui présentent une différence, et près de six sur dix au-delà d’un demi-centimètre.
Un bassin légèrement basculé suffit à produire cet écart, et un demi-centimètre se voit sur un bas de pantalon.
Fais-toi épingler le bas sur toi, jambe par jambe, sans reporter la mesure de l’une sur l’autre.
Si tu es seule, mets le pantalon, replie le bas jusqu’à la bonne hauteur, épingle en trois points, puis recommence sur l’autre jambe devant le miroir.
Un mannequin de couture ne sert à rien ici : il n’a pas de jambes, et c’est l’un des rares travaux où il ne remplace personne.
Note ensuite la hauteur repliée au mètre ruban. C’est ce chiffre qui sert à couper, jamais la longueur totale.
Quels types d’ourlet existent ?
Cinq finitions couvrent tout ce qu’on croise sur un pantalon.
| Le type | Ce que c’est |
|---|---|
| Simple rentré | un seul repli, surfilé avant, pour un tissu épais |
| Double rentré | deux replis, bord coupé enfermé, le plus courant |
| Invisible | rien ne se voit sur l’endroit |
| Revers | retourné vers l’extérieur, comme sur un costume |
| Roulotté | minuscule, pour les tissus fins |
Le reste de cette page décrit le double rentré, celui d’un pantalon de ville comme d’un jean.
Combien replier ?
Le premier repli fait un centimètre. Il sert à enfermer le bord coupé pour l’empêcher de s’effilocher au lavage.
Le second repli fait la hauteur de l’ourlet fini. Les valeurs d’usage tournent autour de trois à quatre centimètres sur un pantalon de ville, avec trois centimètres et demi comme moyenne confortable.
Un tissu épais demande le bas de cette fourchette, un tissu fluide supporte le haut.
Sur un pantalon de ville, découds d’abord l’ourlet d’origine et repasse le bas, sinon la coupe peut tomber dans l’ancien repli.
Coupe à la hauteur voulue, plus quatre à cinq centimètres de marge pour les deux replis. Repasse chaque repli au fer avant d’épingler : un ourlet se tient au fer autant qu’à l’aiguille.
À la machine, en une piqûre
C’est la méthode la plus rapide. C’est aussi la plus visible sur le vêtement fini.
Une fois les deux replis repassés et épinglés, retourne la jambe sur l’envers. Tu piques à deux ou trois millimètres du bord supérieur de l’ourlet, celui du repli intérieur, et non du bas de la jambe.
La couture se voit sur l’endroit, en ligne parallèle au bas. Sur un jean c’est l’usage et personne n’y trouve à redire, sur un pantalon de costume c’est un défaut.
Commence par la couture de côté intérieure, pour que le point de jonction tombe là où personne ne regarde.
Si la machine saute des points sur les épaisseurs du jean, la cause est presque toujours l’aiguille ou l’enfilage. La page sur le chemin du fil dans une machine à coudre reprend ces causes dans l’ordre.
À la main, le point invisible
Plus long que la machine, et invisible de l’extérieur. C’est ce que fait une retoucheuse sur un pantalon habillé.
Ce point s’appelle le point glissé, et son principe tient en une phrase. L’aiguille ne prend qu’un ou deux fils du tissu extérieur à chaque point, puis repart dans le repli de l’ourlet.
Compte cinq à huit millimètres entre deux points. Plus serré, l’ourlet tire ; plus lâche, il baille.
Le fil ne traverse jamais l’épaisseur du tissu. De l’endroit on ne voit rien, et c’est pour ça que la méthode a survécu à l’arrivée de la machine à coudre.
Compte quinze à trente minutes par jambe selon ta dextérité, et le double pour le premier. La même main se retrouve sur toutes les finitions discrètes, celles qu’on regroupe sous le nom de couture invisible, dont l’ourlet invisible est le cas d’école.
Le jean, et son ourlet d’origine
Un jean pose un cas à part, parce que son ourlet d’usine est un signe.
Le bas d’un jean porte une surpiqûre au fil épais et un bord légèrement délavé. Un ourlet refait à neuf efface les deux, et ça se voit tout de suite.
Deux méthodes les conservent, et elles ne servent pas dans les mêmes cas.
Jusqu’à environ quatre centimètres, le plus rapide est de replier l’excédent vers l’intérieur de la jambe et de piquer au ras du bourrelet d’origine. De l’extérieur, le bas reste celui du fabricant.
Son défaut se cache à l’intérieur : le tissu replié forme un bourrelet d’autant plus épais qu’on remonte.
Pour davantage, il faut déposer et reposer l’ourlet, en quatre gestes.
- Découdre l’ourlet d’origine au découd-vite, ce petit crochet qui ouvre une couture sans entamer le tissu, en gardant la bande entière.
- Couper l’excédent en haut de la partie découpée, près de la cuisse, et jamais au bas de la jambe.
- Remonter la bande d’origine à sa nouvelle hauteur et l’épingler.
- Repiquer exactement dans l’ancienne ligne de couture.
Sa limite n’est pas la hauteur de l’ourlet, c’est la forme de la jambe. La bande d’origine doit retomber sur une largeur égale à la sienne.
Sur un jean droit, on descend ainsi jusqu’à une dizaine de centimètres. Sur une jambe fuselée ou évasée, il faut reprendre la couture de côté en même temps.
Sans coudre, et ce que ça vaut
La bande thermocollante tient réellement, à condition de connaître les trois cas où elle lâche.
On la glisse dans le repli et on appuie le fer dix à quinze secondes, sans vapeur, sur un linge humide. C’est la solution des ourlets faits la veille d’un rendez-vous.
Trois limites à connaître. Les tissus élastiques, jersey et maille, demandent une bande extensible, comme l’Ourlet parfait ou le Stretchfix de Vlieseline.
La largeur de la bande doit suivre celle de l’ourlet : une bande de deux centimètres ne tient pas un ourlet de jean, il en faut une de trois.
La température de lavage, enfin. La tenue va de trente à soixante degrés selon la bande, une couture tient au-delà.
Repère : bande FIXCHORD à 6,99 €.
Elle convient à un pantalon de cérémonie porté deux fois par an. Les différences entre les bandes sont reprises dans la page sur l’ourlet thermocollant, et les rouleaux se trouvent dans n’importe quel rayon mercerie.
Reste l’option de ne pas le faire soi-même. Le tarif des retoucheuses est détaillé dans la page sur le prix d’un ourlet de pantalon.
Contrairement à une réparation de vêtement, un ourlet n’ouvre droit à aucune aide publique.