Une fermeture de 20 centimètres, un coupon de tissu, et la question qui décide de tout : quelle taille couper.
Poser le zip s’apprend en une fois. Se tromper de coupe fait une pochette trop petite, qu’on ne rattrape pas.
Tout tient dans les marges de couture, la bande de tissu laissée entre le bord et la piqûre. Elles font un centimètre, et elles disparaissent dans la couture.
J’ai comparé les coupes de tutoriels français pour une même fermeture de 20 ou 25 centimètres. Ils ne tombent pas d’accord, à deux centimètres près.
La version sans doublure est la plus rapide, c’est elle que suit la marche à suivre. Sans doublure, compte une heure environ.
Quelle taille couper pour ta fermeture ?
Tout part de la longueur de ta fermeture. Mesure-la entre ses deux arrêts, les petites barres qui empêchent le curseur de sortir, sur les dents seules.
Le ruban qui dépasse en haut et en bas ne compte pas. Le mesurer avec les dents fausse toute la coupe qui suit.
Les cotes ci-dessous sont calculées, pas relevées : un centimètre de marge sur chaque bord, donc deux centimètres de plus en hauteur. En largeur, deux sur des dents plastique, quatre sur du métal, pour la raison donnée plus bas.
Coupe deux rectangles sans doublure, quatre avec.
« Dents plastique » vaut pour une fermeture en nylon, spirale ou moulée, à condition que ses arrêts soient aussi en plastique. Certaines spirales ont des arrêts métal : compte-les alors avec le métal.
| Ta fermeture | Rectangles à couper | Pochette finie |
|---|---|---|
| 20 cm, dents plastique | 22 sur 14 cm | 20 sur 12 cm |
| 20 cm, dents métal | 24 sur 14 cm | 22 sur 12 cm |
| 25 cm, dents plastique | 27 sur 17 cm | 25 sur 15 cm |
| 25 cm, dents métal | 29 sur 17 cm | 27 sur 15 cm |
| sans fermeture, à rabat | 22 sur 32 cm, deux en tout | 20 sur 12 cm |
La hauteur ne dépend pas de la fermeture, elle est libre. Pour la 25, le tableau garde la proportion de la 20, et rien n’empêche une pochette plus haute.
Si tu l’achètes exprès, le numéro et la matière d’une fermeture se regardent avant sa longueur. Pour une pochette, c’est une non séparable, attachée en bas.
Pourquoi les tutos ne coupent pas pareil ?
Pour une fermeture de 20 centimètres, les tutoriels que j’ai lus coupent 22, 23 ou 24 centimètres de large. La fermeture couvre alors toute la largeur de la pochette, ou pas.
La règle de cette page garde deux centimètres sur du plastique et quatre sur du métal.
Avec deux centimètres d’écart, la fermeture fait toute la largeur de la pochette finie. Ses arrêts tombent sur les coutures de côté, et ses bouts de ruban y sont pris.
Avec quatre, la fermeture est plus courte que la pochette de deux centimètres. Centre-la sur le bord : il reste un centimètre de tissu entre chaque arrêt et la couture de côté.
Dans ce cas, replie chaque bout de ruban en biais vers l’envers et épingle-le avant de piquer la fermeture.
Pour des dents et des arrêts en plastique, deux centimètres suffisent, et l’aiguille franchit l’arrêt au volant. Sur du métal, coupe quatre centimètres de plus : l’aiguille qui touche un arrêt métal risque de casser, et cet écart l’en tient loin.
20 ou 25 cm : que ranger dedans ?
Les tutoriels destinent la plus petite aux crayons, au maquillage ou à un téléphone.
Un double décimètre, lui, ne tient pas à plat dans la largeur de la 20 à dents plastique. L’intérieur est un peu plus étroit que l’extérieur, et la graduation de la règle fait déjà 20 centimètres à elle seule.
La 25 le prend, avec de la marge. C’est donc la taille d’une trousse d’école qui garde sa règle.
Si tu hésites au comptoir de la mercerie, prends la plus longue, et coupe pour la pochette que tu veux, pas pour l’étiquette. Laisse dépasser le surplus d’un côté, curseur à l’intérieur de la pochette.
Une fermeture en plastique trop longue se raccourcit dans la couture de côté. Sur du métal, retire d’abord les dents en trop à la pince, sinon l’aiguille risque de casser dessus, puis pose un nouvel arrêt de quelques points serrés à la main.
Sans doublure, les bords se surfilent
Une pochette non doublée montre son envers dès qu’on l’ouvre. Chaque bord coupé reste visible, et sans finition il s’effiloche.
Le surfilage, ce point zigzag qui enroule le bord, s’y met deux fois. Une première sur le bord du haut, avant de poser la fermeture, une seconde sur les coutures du tour, côtés et fond, les deux épaisseurs ensemble.
Les tutoriels non doublés partent sur une bachette ou un sergé de coton, des tissus qui ont de la tenue. Une toile enduite convient aussi, tenue par des pinces à tissu plutôt que par des épingles.
La surpiqûre à 5 mm du pli retient le tissu. Sans elle, il retombe sur les dents et le curseur le mord.
Pour piquer au ras des dents, le pied de biche fermeture éclair classique est souvent déjà dans la boîte d’accessoires de ta machine.
Et la version doublée ?
Mêmes rectangles, deux fois plus nombreux : quatre au lieu de deux. Le zigzag disparaît, puisque la doublure cache tous les bords coupés.
La fermeture se pose alors entre le tissu extérieur et la doublure, prise en sandwich sur chacun de ses bords. Le tour se ferme en laissant une ouverture au fond de la doublure, de cinq à neuf centimètres selon les tutoriels, pour retourner l’ouvrage.
En échange, l’intérieur ne montre plus aucun bord coupé. L’ordre des couches, pas à pas, est dans le tuto de la trousse doublée, avec les mêmes rectangles et la même fermeture.
Le même sandwich sert à coudre un sac banane : la fermeture s’y pose entre les deux morceaux du devant, avant la sangle.
Comment fermer une pochette sans zip ?
Avec un rabat, et un bouton pression à coudre ou un carré de scratch posé sous son bord. Elle demande deux rectangles, un dans le tissu extérieur et un dans la doublure.
La hauteur à couper vaut deux fois la hauteur finie, plus le rabat, plus deux centimètres de marges. Le rabat descend au moins jusqu’au milieu de la pochette.
Pour une pochette finie de 20 sur 12, avec un rabat de 6 centimètres, le calcul donne 12 plus 12 plus 6 plus 2. Soit deux rectangles de 22 sur 32 centimètres.
- Pose les deux rectangles endroit contre endroit, faces imprimées l’une contre l’autre.
- Pique tout le tour à un centimètre, en laissant une ouverture de cinq à six centimètres sur le petit côté du bas, celui du devant.
- Coupe les coins en biais, retourne par l’ouverture et repasse, marges de l’ouverture rentrées vers l’intérieur. Referme-la par une piqûre à deux millimètres du bord, sur toute la largeur.
- Couds dès maintenant les deux moitiés de la pression ou du scratch : l’une côté doublure, au milieu du rabat et à 1 centimètre de son bord, l’autre côté extérieur, sur le devant, à 5 centimètres du bord d’entrée.
- Replie le bas sur 12 centimètres, doublure à l’intérieur, et pique les deux côtés à deux millimètres du bord.
La piqûre qui referme l’ouverture devient le bord d’entrée de la pochette. Elle ne se cache pas, donc elle se coud droit.
Ce projet ajoute une seule technique, le retournement par une ouverture. Dans l’ordre des projets par technique, il vient avant la fermeture éclair.
Les ratés d’une première pochette
La pochette finie mesure deux centimètres de moins que prévu. Les rectangles ont été coupés à la taille voulue, sans les marges.
Les coins restent ronds et épais une fois retournés. Le surplus n’a pas été coupé en biais, et il se replie en boule dans l’angle.
Des fils pendent à l’intérieur de la version non doublée. Les bords n’ont pas été surfilés, et un zigzag après coup rattrape encore le défaut.
Une surjeteuse, qui rogne le bord en le surfilant, fait la même finition d’un seul passage. Elle ne pose pas la fermeture pour autant.
L’aiguille casse au coin du haut. Elle a piqué sur un arrêt métal, et c’est le cas où l’écart de quatre centimètres l’aurait évité.
Un curseur sorti et abîmé se remplace seul, sans racheter la fermeture : c’est une réparation de zip parmi d’autres.
Le nouveau se choisit sur la largeur de la maille, pas sur le chiffre frappé au dos.